Стиль французской богемы 1950-1960-х: как одеваться, как герои «новой волны»

В российские кинотеатры ворвалась настоящая ретро-волна. Речь о новой картине Ричарда Линклейтера «Новая волна» — трогательной и ироничной истории рождения легенды. А именно — фильма «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара. Это кино об кино, лишённое пафоса, которое зацепит даже тех, кто никогда не видел ни одного кадра Годара. Но сегодня давайте поговорим не только о кино, но и о стиле. Ведь герои «новой волны» задали моду на целую эпоху. Давайте разберём их гардероб по косточкам и, возможно, позаимствуем пару идей для себя. Согласитесь, иногда стоит оглянуться в прошлое, чтобы выглядеть свежо сегодня.

Линклейтер мастерски сохранил дух аутентичности. Подобно тому, как «новая волна» 60-х давала шанс новичкам, в его фильме играют в основном дебютанты. Гийом Марбек, сыгравший Годара, впервые снимается в кино. Обри Дюллен (Жан-Поль Бельмондо) до этого имел лишь эпизод в малоизвестной драме. Лишь Зои Дойч, блестяще воплотившая Джин Сиберг, — опытная актриса, для которой эта роль стала одной из лучших. Чувствуете, как история повторяется?

Период «новой волны» — это взрыв не только в кино, но и в мире моды. Пока юные режиссёры вроде Шаброля, Маля, Трюффо и Годара ломали киноязык, на фэшн-арену выходили свои революционеры. Пьер Карден смело запускает первые коллекции готовой одежды (pret-a-porter) в 1957-м. Ив Сен-Лоран бунтует в Dior, выпуская коллекцию «Битник» (1960), а вскоре и открывает собственный дом. Это была настоящая синхронная революция в культуре и стиле. Интересно, возможно ли такое сегодня?

Классика — это всегда протест, ставший нормой. Возьмём, к примеру, тельняшку, или бретонскую блузу. Этот полосатый символ бунта прочно ассоциируется с героинями «новой волны». Часто её внедрение в женский гардероб приписывают Коко Шанель, но это не совсем так. Шанель носила её сама, но не продвигала на подиумах. Ещё в начале века её обожали романтичные натуры вроде Зельды Фицджеральд и художники — Модильяни, Пикассо. А на подиум в виде вечернего платья из пайеток её вывел именно Ив Сен-Лоран в 1966 году. Простая матроска оказалась удивительно многогранной.

А что на ногах? Конечно, балетки! Их путь в мир высокой моды начался с танца. Американский дизайнер Клэр Маккарделл, вдохновившись стилем редактора Vogue Дианы Вриланд, заказала удобные туфли у мастера Сальваторе Капецио. В 1949 году они украсили обложку Vogue. Практически в то же время во Франции Роза Репетто создала мягкие туфли для своего сына-танцора. А всемирную славу им принесла Брижит Бардо, щеголявшая в красных Repetto в фильме «И Бог создал женщину» (1956). После этого балетки покорили мир. Простота и удобство как вызов.

Мужская мода всегда консервативнее. Но даже она не устояла перед ветром перемен «новой волны». Костюмы стали свободнее, моложе, отражая новый, более раскованный дух времени. Это прекрасно видно в фильмах той эпохи и в реконструкции Линклейтера.

Важнейший аксессуар той интеллектуальной богемы — солнцезащитные очки. Их носили не только днём, но и вечером, и даже в помещении, как это делает Годар у Линклейтера. Это был шик, намёк на загадочность и принадлежность к особому кругу. Сегодня такой жест покажется театральным, но тогда в этом был свой шарм.

Что осталось нам от того стиля сегодня? Мужские костюмы той элегантности, увы, стали историей. Не каждый современный парень имеет в шкафу пиджак. А вот женские тренды оказались живучее. Маленькое чёрное платье, тельняшка, балетки — всё это периодически возвращается в моду. Но, знаете, мода — дело временное. А стиль — вечен. Ничто не мешает вам примерить на себя образ задумчивого кинематографиста или бунтарки с набережной Сены. Теперь вы знаете, с чего начать.